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奧斯卡最佳服裝設計《魅影縫匠》每一件設計都是一封情書

在這部電影中,我們不僅能看到充滿哥特風格的愛情,還能看到那些靈感四溢的服裝設計好時尚造型。

《魅影縫匠》是由保羅·托馬斯·安德森執導,萊斯利·曼維爾、薇姬·克裡普斯主演的電影,於2017年12月25日在北美上映。2018年3月5日,《魅影縫匠》獲得第90屆奧斯卡金像獎最佳服裝設計獎。故事發生的背景設定在50年代倫敦,它是一部哥特式愛情電影,也是安德森第一部在美國之外拍攝的作品。

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片名“魅影縫匠”一詞,來源於維多利亞時期東倫敦女縫紉工口中的一個術語,用以描述在工坊日復一日漫長、重覆的手工勞作所生出的莫名觸感——在精疲力竭地回家後,女工們發現她們的手無意識地顫抖,手指緊扣,好似在縫製無形的“幽冥”絲線。

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如果你看過這部電影,你一定會對馬克·布里奇斯(MarkBridges)獲得奧斯卡金像獎的驚人服裝作品,或者丹尼爾·戴-劉易斯(DanielDay-Lewis)飾演的雷諾茲·伍德考克(ReynoldsWoodcock)一角有很多想法。

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在伍德考克的生命中,無數女人猶如過往煙雲般匆匆而過,她們在與他的絲絲情意間,也為伍德科克提供了設計的靈感在這所有人中,唯有極具個人魅力的阿爾瑪(薇姬·克裡普斯飾)最終征服了伍德科克,成為他的繆斯和情人……

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這部影片的開頭,就為我們展示了那個時代的穿著。擦得鋥亮的鞋子,熨過的褲子,一件嶄新的有紐扣的襯衫,再加上一雙紫紅色的長襪子,這一切都給這個角色帶來了創造力的概念,或者也許是個性的獨特性。

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場景轉到早餐,這平靜地補充說,雷諾茲喜歡以某種方式做事,即使房子的其他部分沒有在船上。這次是他的茶。當其他人從一個典型的銀壺裡喝茶時,雷諾茲有他自己的亞洲風格的茶壺和杯狀茶托。當然,這些東西不過是展示了一個具有個性的人,但它們開始描繪出一幅圖景。

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為了籌備本片,Mike得以進入英國第二大博物館 Victoria& Albert Museum 並獲得特權去親自接觸那些在時尚世界留名的服裝設計,包括Givenchy、Balmain、Balenciaga、CharlesFrederick Worth、VictorStiebel 和Norman Hartnell(伊麗莎白二世在1947年婚禮禮裙與1953年加冕典禮禮服的設計師)。

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影片中出現了大量時裝定製屋場景和相當規模的定製服裝,讓角色的還原程度更高,劇情更有可信度。

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Lewis在片中飾演一位名叫ReynoldsWoodcock的上世紀中葉的倫敦時裝設計師。完美主義者Lewis為了演好這個角色,特意提前向紐約的一名戲服總監拜師學藝一年,後來還真是自己獨立完美複製了Balenciaga的一款50年代日裝裙給妻子。這樣專業的態度,以及教科書般的演技,讓Lewis在影片中,僅憑一個表情,一個眼神,一個姿勢就將上世紀中葉的時裝設計師形象深深的刻畫在觀眾心裡。

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服裝,在這裡不止是裹在身上的布料,也是身份權力的象徵,在影視作品中更是塑造角色形象的必要途徑。

「這可是件苦差事,錶面上是設計裙子,但也是為角色的塑造鋪路」本片的服裝設計,著名戲服設計師Bridges布里奇斯解釋道。實際上這位曾榮獲奧斯卡的戲服設計師,除了給劇中角色設計服裝造型之外,還為本片中虛構的伍德考克時裝屋創作了一系列寶石色絲緞禮服和蕾絲裝飾晚裝。

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布里奇斯學習了那個時代服裝設計大師的留檔,比如諾曼·哈特內爾的、於貝爾·德·紀梵希的,尤其是克裡斯托瓦爾·巴朗斯加(即巴黎世家)的留檔,他是一位革新性的西班牙裔設計師,過著與世隔絕的私人生活,卻創造出無數精雕細琢的服飾,讓時人驚嘆。

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命途多舛的查爾斯·詹姆斯也是《魅影縫匠》的靈感來源之一。

這種影響並不在於他的設計,而是來自他的個性。這位英裔美國設計師的昂貴服飾風靡上個世紀五十年代的上流社會,但是他代價高昂的完美主義、古怪的性格以及複雜的私生活使他的設計公司在五十年代末傾倒崩塌。

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除此之外,還有配角的服裝。

例如由萊絲利·曼維爾飾演的,伍德科克冷靜又強大的姐姐——她的服飾折射出了她刻不容緩的效率。另外還有羅斯,一位美國富二代,她委托設計了一件奢華的綠色晚禮服,卻並未尊重服裝本身。

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雖然有著著基督教風格的Woodcock 工作室靈感來自Cristobal Balenciaga,而 Reynolds 那些古怪行為和要求又讓人不由得聯想起老佛爺 KarlLagerfeld,設計服裝風格又很容易找到Charles James 的影子,但電影里的所有服裝,卻都是完完全全的原創作品,每一套都是根據具體的劇情來進行設計和縫製。

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在不足6 個月的時間里,服裝設計師 MarkBridges 特別為電影製作包括婚紗、晚宴禮服和日常服裝等超過50 套原創服裝。大部分的作品都是手工縫製而成,每套服裝平均使用6 – 8 碼(5至 7.3 米)的布料,光是女性角色的服裝面料就已經高達幾百碼長度的面料。

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50 年代的倫敦和不曾在歷史上出現的 Woodcock工作室,這些都是 PTA、尤其是 Mark 服裝設計的時候時刻緊記的背景,即使 Reynolds有著自己的品味和風格,但卻也並未如 Dior 或Balenciaga 這樣能夠完成和創作出可以劃入時尚歷史的作品,Woodcock只是戰後倫敦定製大潮中普通的一員,註定要淹沒在時尚大軍當中。

但也正是這樣的謹慎和定位,才不至於讓服裝本身過多地影響角色和劇情的走向,他們只需要以最優雅的姿態承載著Reynolds 和Alma 之間的哥特戀情,即已足以。

在整部電影中,這幾套造型尤其精彩。

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這件薰衣草紫的晚裝最為驚艷,結合 50 年代英國風格之餘還帶有一點點 restoration 時期(1660-1685)的韻味,使用了17世紀晚期的弗拉芒棒槌蕾絲,極為珍貴。

Mark 的團隊跑遍了倫敦,挖到了一段長 3 米寬僅 7 釐米、源自 17 世紀的 Flemish 蕾絲。

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Flemish Lace 不僅僅是 Flanders 佛蘭德地區(前歐洲公爵的封地,包括現時法國和比利時的部分地區)的一種蕾絲工藝,更是這個獨特地區的一種文化遺產,全盛時期由 1550 年到 1750 年,以線軸蕾絲為特征(相對於針織蕾絲來說)。

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現在將產自安特衛普、梅赫倫、班什和瓦朗謝訥的蕾絲都統稱為 Flemish 蕾絲,電影中Reynolds 也說了這是他在二戰中在安特衛普搶救回來的一段蕾絲(電影里他說的是 16 世紀晚期)。因為這種面料數量有限,所以 Mark 的每一刀都非常慎重,一旦剪錯就再也沒有辦法回頭了。

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Alma 穿著這件深紅晚禮服第一個走向觀眾,正式奠定了她在Reynolds 心中第一繆斯的地位。在下擺上同樣用上了Woodcock 家最具標示性的蕾絲同時,還在晚禮服上增加了口袋的設計。在20 世紀前,受細腰線條審美影響,口袋曾在非常長的一段時間內成為女性禮服的禁忌,因為增加口袋就意味著流暢線條的放棄。

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Mike 在這裡為口袋的增加賦予了一些新的想法,這是一條專門為主辦晚宴派對的女主人度身定製的款式,在整場派對上不停穿梭招待客人的女主人,一個小小的口袋所起的功能就非常關鍵,而蕾絲的設計又大大提高了整體的美觀度。

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受Balenciaga 刺繡工藝的啟發,Alma第一次在倫敦約會的葡萄紅晚裝還將一些小圓片隱藏在刺繡之下以營造一種隱隱發光的效果,這種面料比一般的絲綢更有雕塑感,弧形的象牙花紋向上捲起。它像是一封情書,上面寫著只要她接受,雷諾茲願意將她帶進自己的生活。

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影片中,有著著基督教風格的工作室靈感來自Cristobal Balenciaga,在一條Balenciaga的裙裝上,布里吉斯發現了一種用在絲綢上固定亮片的刺繡技術,這促成了片中Alma為自己設計禮服的細節,就是她身穿的那件飾有標誌性Asparagus紋樣的絲質雞尾酒裙。

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劇中雷諾茲的姐姐希里爾Cyril 算是他的經紀人和時裝屋的「CEO」,服裝雖不華麗,但是從剪裁、顏色、面料的精挑細選中能體現出一個精明女商人的形象。

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Daniel Day-Lewis 在劇中的服裝,全部服裝均由 Savile Row薩維爾街的 Anderson& Sheppard 定製而成,再由Mark 按照 50 年代倫敦當時的褲型稍作修改。

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這部電影的服裝,沒有應接不暇的眼花繚亂。觀影的時面對這些服裝的感覺,就像站在博物館中,欣賞著那些古典主義油畫。沒有張揚的色彩,但卻能感受到對心靈的撞擊。這也許正是服裝的力量和沉澱,也是這部電影的實至名歸之處。

(圖文源自網絡,侵刪)


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